AnneTurid og Eirik`s Calibra. Del 1: Rustfjerning og 2,0iT

I mars gjekk hun til innkjøp av ein 2,0i8V tidlig 93`. Bilen var opprinnelig solgt i Tyskland og importert til Norge i 1997. Den tyske eigeren hadde fått byttet begge hjulbuane på den. På venstre side heile baksjermen og på høgre side kun hjulbuen. I tillegg var bakluka bytta. Derfor er bilen fri for rust og et godt utgangspunkt å invistere i. Første eiger i Norge bygde bilstereo i den med temmelig god installasjon. Bilen vart i den omgang lyddempet med asfaltmatter og isolasjon. I tillegg vart bilen senket ca 30 mm som er passande for 17x8" felger med 215/40-17 som antakelig kan utrystast med enda breiare dekk.
Neste eiger installerte ein del dioder og angeleyes i dei orginale lyktene.

Etter kjøp har vi justert inn stereoen, samt byttet mellomtoneelement.
Fikset takluka, dørstopper og handbrekk og bestillt camberkoreksjonskit for bakhjulsstilling.

I forbindelse med demontering av taktrekk for å fikse takluka har vi blitt nyskjerrig på om det er mulig å få tak i svart taktrekk?


Edit: Ca halveis ut i tråden begynner presentasjon av arbeidet jeg har gjort med å forberede motoren for turbokonvertering. Jeg har prøvd å skrive tråden som et hjelpemiddel for andre som vil turbokonvertere C20NE. Likevel vil jeg gjøre oppmerksom på at arbeidet jeg har gjort har vert en læreprosess, og at utsagn jeg har komt med tidlig i presentasjonen kan være usann. Dersom noen baserer sine prosjekt på informasjon gitt i denne tråden, anbefaler jeg å også lese del 3. I del 3 er prosjektet ferdig og korrigerigering av feilopplysninger gitt i del 1 og 2, blir presentert.

Velkommen til forumet!

Legg ut bilder slik at vi får se bilen, den virker lovende!
En kompis lakket taktrekket sitt med svart interiørlakk, og det ble faktisk ganske bra.

På hobbybutikker selger de farge som kan brukes på taktrekket

Jeg brukte vinyl lakk.
Funket sånn ca det.

Takk for svar og velkomst. Bilde kjem om ikkje alt for lenge.
Vil det sei at det ikkje finst svart taktrekk til Calibra eller at dokke anbefaler å farge det vi har i staden for å kjøpe nytt?
Kva med å legge heile taktrekket i eit stort kar med klesfarge?

som jR sa , tekstilmaling på hobby butikk! blir bra

http://www.lenk-opel-tuning.de selger sort taktrekk

Det skal jaggu jeg fikse når jeg skal av med trekket mitt også, syns det er så stygt med grått trekk i taket og gulvet.. Kjøper nok nye sorte tepper til å ha på gulvet

Skinn, valgfri farge - 138 Euro

Såg på Lenk. Er det noke Lenk ikkje har??
Har kjøpt tekstilmaling i dag. Det står at stoffet skal strykast på baksida etterpå. Vi tenkte å slenge det i ei badstu eller lakkherdrommet på ein møbelfabrikk. Korsen har dere løyst dette?
Neste problem no er at Haynes boka ikkje omtaler demontering av taktrekk så neste utfordring er å løyse trekket på takluka.
Noken tips?
Lurer på som Lexmaul16v skriv, å bytte golvteppe. Vart Calibra levert med svarte?

Kjøp sånn trekk som man trekker høytalerkasser med, er ihvertfall det jeg har tenkt til å prøve. Håper det blir bra resultat, bilen kommer jo til å se knæsj ny ut innvendig Og utvendig for min del da

Ka med trekket på takluka da? Vi antar at det er festet med klips og skal skyves fram, men er litt skeptisk til å prøve dette når muligens andre veit fasiten.

Det er bare sånne pinner med plastkuler på enden som er dytta inn i hull i takluka, mitt trekk er av for lenge siden, ettersom taklukemotoren er fucked up.

Hehe. Samme grunn her. Takluka gjekk ikkje riktigt. Målte oss fram til at det låg 1V over motoren og 12V over bryteren. Åpna bryteren og skrapa vekk irr på kontaktene. Funker fint etter. Har du fått has på di?

Desse pinnane. Er det samme sorten som fester dørsidene?

Jeg vet ikke angående dørsidene, men de klipser rett av, kan bare være fare for at du river de ut av festene på trekket, men det er bare å lime på igjen. Takluka mi hakker den, er en motor eller et drev som ikke er helt bra.

wundergeil og blitzpower leverer svart gulvteppe til calibra

Takk for tipsa. Trekket på takluka er no ute. Knakk av ein pinne som fra før var limt opp at med limande fugemasse. Trekke har visst vør av før for å putte i isolasjon.

Har lagt ut bilde og info på showcase http://www.calibra.no/showcase.aspx?id=638

Vidare har vi eit ønske om meir gamp. Viss vi ikkje har oppfattet feil så har alle Calibra samme hjuloppheng og dette er det samme som Vectra har på 4x4, 2000 og Turbo modellane?
Vi har Haynes boka, men den omhandler ikkje Turbo og 4x4. Er det noken bøker som beskriver dette?
Fleire spørsmål om dette kjem seinare når vi får konkretisert dei.

likte felgene...nice...

Tekstilfargen fungera. Har dere sprøytet eller rullet?
Vi har rullet to strøk. Det vart litt gjennomsiktigt med eit strøk.

etter å ha farget tak trekket sort, har jeg nå også farget gulvteppet,og hattehyllen sort. resultatet vart ganske bra, men skal alikevel gå over en gang til for å få det helt perfekt, etter som allt i bilen nå er svart tenkte jeg at jeg skulle lage meg en matchende luftfrisker. stakk en tur på biltema og kjøpte en billi luftfrisker til ca 14 kr, lakket den blank sort og limte der etter på noen "diamanter" og skrev navnet mit på toppen, en sjikkelig make over,og noe som bare jeg har i ruta på den svarte og fine calibraen min og slik ble den seendes ut


her er bilder av gulvteppe fargingen



her stryker jeg teppe for at fargen skulle sette seg

Er det egen tekstilfarge du har brukt på gulvteppet og..? hvor får en tak i det, og hva heter det... Skal farge mitt jeg om, men eneste jeg har fått tak i er sånn som skal ligge i varmt vann...

Det er tekstilmaling på litersflaske. Denne er vannbasert og derfor skal man helst stryke/varme etter påføring. Den set litt dårlig på gulvteppet på grunn av mye slitasje så gjentatte malinger må nok til for å få nok inntrekking.
Vi kjøpte malingen på en bokhandel med hobbyavdeling. Den tekstilfargen som skal løyses i vann har vi prøvd og denne ga ikke farge i det hele tatt fordi stoffet er syntetisk.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Prosjekttråd fortsetter med fjerning av rust, lakkering av mottorrom og forbereding av motor for turbo
----------------------------------------------------------------------------------------------

Ved kjøp av bilen fikk vi fortalt at den hadde litt rust i tårnene. Ellers var ikke det noe særlig, så dette bekymret ikke, jeg kunne fjærne det når jeg fikk tid. I julen fikk jeg endelig denne tiden. Utgangspunktet var litt for mye av


og


Som vist på bildene var det litt på høyre tårn, men mye på venstre tårn. Det som ikke er like lett å se er at venstre side har blitt nødfikset. Før den kom i madammens eige hadde noen sveist på en stålplate under rusten og sparklet oppå. Skillelig rustfelle

Så da ble det til å begynne å kappe og sveise.
På høyre side var det nok å kutte ut en liten bit og la skjøten trekke inn en blanding av 90% Arcanol og 10% Iwatrol
Mens på venstre side måtte jeg bygge opp igjen hele skjøten mellom innerskjerm og tårn. Jeg såg også at det ulmet litt rust under den kanten hvor skjermen ligger ned mot motorrommet. Jeg vurderte å satse på at dette var bagateller, men endte heldigvis opp med å skru av skjermer og inspisere. Angrer ikke på det i ettertid for her var det rottent.

Venstre


Høyre




Jeg hadde kjøpt inn et tårnstag som jeg hadde tenkt å ha på min Vectra, men madammen lurte på om ikke hun kunne ha et sånt, så da fikk hun ta over mitt og så bestillte jeg et til.



Staget kjøpte jeg på Kenth Auto & Tuning streetdesign.no De som har godt augemål ser at det ikke er plass til de øvre skålene på fjærbeinet inne i den ringen der. Og dette produktet var ment for Vectra A/Calibra!!
Heldigvis har jeg tilgang til dreiebenk og fikk tatt av disse så mye at de skulle passe

Heldigvis hadde en av dreiebenken stor nok choks til å holde ringen Jeg dreide av de men en vinkel på ca 20-30 grader slik de fikk beholde mest mulig gods i høyden.


Før og etter


Da passer festene til staget, MEN! den bøyen over innsugslangen er å mange grader at staget presser opp panser Så i tillegg må jeg bøye det litt tilbake. Jeg har vert i kontakt med Kenth Auto & Tuning. De kontaktet sin leverandør som sier at jeg skal få nytt stag dersom det blir ødelagt når jeg tilpasser det. I det minste noe som er bra.


Når motorrommet var temmelig tomt, kun motor som stod igjen forhørte jeg meg med madammen om hun ville ha motorrommet lakkert. Hun har gått med planer om styling og lyseblå perlemor en god stund og siden jeg ikke orker å tømme motorrom en gang til forlangte jeg at hun måtte bestemme seg for en fargekode. Vi dro en tur på den lokale DuPont fothandleren for å bla i farger og endte opp på en lyseblå pærlemor fra LandRover. Så ble det tur hjem for å matte ned motorrommet og gjøre klart til lakkering.

Klart for grunning


Legging av grunning/sealer.



Når vi la grunningen oppdaget vi at den skilte seg litt. Men grunningen var blandet så vi forsøkte med flere tynne lag og fikk den heldigvis til å flyte jevnt. Etter sprøyting demonterte jeg sprøyten og oppdaget at nålen var full av vaselin.
I sommer hadde jeg spurt en kolega om han kunne overhale sprøyten for meg. Han jobber med å vedlikeholde limavdelingen og overhaler derfor mye spøyter, limspøyter. De har ganske mye samme konstruksjonen, men påfører to vidt forskjellige fludium. På limspøytene må nålen settes inn med vaselin for at den ikke skal limes fast, lakk derimot er alergisk mot fett. Arg!
Sende madammen på Biltema dagen etter for å kjøpe ny sprøyte og begynte selv å matte/jevne sealeren. Til kvelden var bilen klar for lakk og alt skulle vel gå strålende. Men her også fikk vi et MEN!! Sealeren, som skal ha egenskaper for å klare å hefte på småfeite flater som lakk ikke vil sitte på, inneholdt nå vaselin. Igjen opplevde vi at det vi prøvde å legge skilte seg. Heldigvis hjalp det også her å legge basen i mange tynne strøk, og første strøk med klarlakk som et tynt heftstøk.

Ferdig grunnet Gjett om det var trangt å komme til vangene bak ved sidene og bak motoren


Bileigeren i innsats med mattepapir


Her ser dere hva som skjer når man prøver å lakke feite flater. Er utrolig at det gikk å lakke uten å legge et nytt lag sealer.


Ferdig lakkert og montering er påbegynt. Hva synest dere om fargen?


I tillegg gav jeg henne Sonar Angel Eyes til jul og hun gikk til innkjøp av baklykter i helkrom. Bilder kommer.

dette blir tøft!! når kommer turboen?

I høst har jeg lest forum opp og forum ned om hvordan få godkjennt effektøkning og hva som blir godkjent i Calibra. Har også vert i kontakt med GM Norge. Takk til alle dere som har delt informasjon på forumet for jeg har vurdert det til at jeg skal prøve å få godkjent en 2,0i (FWD) til "2,0i16V" ved bruk av C20NET i stedet for C20XE.
Jeg har søkt til biltilsynet og fått svar om at dette kan bli vanskelig å få godkjent. Hvis det skal godkjennes må det foreligge:
-Attest på at 2,0i og 16V har samme råkarosseri
-Attest på at 2,0i og 16V har samme bremsesystem
-Motoren må oppfylle avgasskrav for 1993 modeller
-Utskrift av effekt fra godkjent teststasjon.

De to første kravene er tilfelle. Jeg trenger bare å skaffe en attest.
Å oppfylle avgasskrav krever at jeg får motorstyringen til å kunne jobbe med en større mengde forbrenning på en fornuftig måte.
Jeg har fått tips om at dysestørrelsen ikke kan økes alt for mye for å få til dette og kommer til å satse på 241 dyser fra XE med Motronic 2.8. Disse ble bestilt fra v4se i dag. Jeg har enkelt regnet ut at dysene skal holde til 115hk*241cc/170cc=163hk på anbefalt trykk.

Utskrift av effekt vil si effekt under eller lik 16V. Dersom bremsene blir byttet til V6 bremser eller noe godkjent større skulle det vert mulig å få godkjent 170 hk/227nm. Jeg har ikke tenkt å bytte bremser ennå så nøyer meg med å få inn 150hk/196Nm. En øke fra 115hk/175Nm.

Konverteringen har jeg tenkt å gjøre i flere trinn for å ikke gå på en bommert. Jeg har også kjøpt en Omega som jeg kan bruke i tilfelle en installasjon tar lengre tid enn forventet. Da kan hun kjøre min Vectra og jeg på spinne litt med Omega

Planlagte trinn

-Montere oljekjøler. Kjøler og slanger har jeg kjøpt og fått fra Johnny B Takk for handelen. Oljekjøleradaptere har jeg kjøpt fra v4se og disse ble sendt videre fra tollen i dag. Kjøpte begge utforminger for å kunne velge det som passer best.
Denne monteringen blir sikkert gjort i påsken.

-Montere dyser og bensintrykksregulator og justere LMM til tilnærmet riktig blandingsforhold.
Har tre alternativ: Enten å spørre en kamerat som jobber på verksted om vi kan ta avgasstest der før og etter bytte. Ulemper med dette er at jeg må av med katalysator for å få ut faktiske avgasser.
Alternativ to: Bruke lambdasensor og voltmeter. Ulempen er at smalbandslambda er litt usikker.
Alternativ tre: Sette på bredbåndslambda og lese av med voltmeter. Ulempen er at jeg ikke har noen bredbåndslambda og ikke vil kjøpe noen med mindre jeg blir nødt til å invistere i datasprut. Gidder ikke bruke 2000 for en avleser som ikke blir brukt i sprutet.
Uansett hvilken metode det blir må det gjøres med frakoblet lambda fra hjernen.

-Montere målere. Hva synest dere jeg trenger? Må ha turbotrykkmåler. Bør ha oljetemp og eksostempmåler.

-Plassere intercooler. Kan noen måle hvor langt det er fra stålskinne i fanger til bunnen av åpning i F1 fanger?

-Montere turbo og legge opp rør.

Turboen kommer sikkert ikke på plass før sommeren viss jeg ikke skal stryke til eksamen på skolen Hehe. Dette kommer til å foregå som helgeprosjekt.

dette ser bra ut,
så bt trenger ikke noen annen dokumentasjon på avgasser enn en co test på et bilverksted?

Det stod dokumentasjon på avgasser. Hvem som kan utstede den dokumentasjonen stod det ikke noe om, men rekner med alle som er gokjent for periodisk kontroll (pk) er god nok siden de kan godkjenne avgassene ved pk.

Du Planting2000T har den blå bensintrykksregulatoren som JMA selger. Vet du om den er 1:1? Funker den fint?

Noen som har tips om hvilken teknikk jeg bør velge for å måle avgasser når jeg justerer lmm? Eventuelt noen som vil låne meg bredbåndslambda?

den funker fint,
hva mener du med 1:1?

Det stod dokumentasjon på avgasser. Hvem som kan utstede den dokumentasjonen stod det ikke noe om, men rekner med alle som er gokjent for periodisk kontroll (pk) er god nok siden de kan godkjenne avgassene ved pk.

Du Planting2000T har den blå bensintrykksregulatoren som JMA selger. Vet du om den er 1:1? Funker den fint?

Noen som har tips om hvilken teknikk jeg bør velge for å måle avgasser når jeg justerer lmm? Eventuelt noen som vil låne meg bredbåndslambda?

gamle bibas calibraen eller?

kor i ålesund bor du?

Syns å huske at gamle "bibas-calibraen" hadde c20let jeg..

Ble kjøpt fra Ørland, litt nord-vest for Tronheim. Er nok ikke Bibas Calibraen. Har ikke handlet på Bibas siden de anbefalte og solgte meg en sub og forsterker som hadde helt feil impedans og impedanstolighet til å passe ilag.

Vi bor på Gåseide, kommer fra Sykkylven. Er du Ålesunder Krizz? Vet her går noen Calibra i byen.

Sjekket profilen din og såg at du er fra Brattvåg. Du som var fotografen på HGK treffet? Det var jeg som tok turen med Vectraen.

tror du kommer til og slite mer med nm angående godkjenningen med turbo enn antal hester. det er jo den som øker mest.

bare for og ta et eksempel.
c20xe 10.5 komp 150 hk 196 nm
c20let 9 i komp 0.55 i ladetrykk 0.9 i overboost. 204 hk 280 nm.

bare på 0.55 i ladetrykk øker nm med nesten 100
tommelfingerregel.... 1 hk 2nm

så i ditt tilfelle når du skal øke 35 hk vil nm øke med 70
og siden du sakl øke med 12nm så...

hvordan ser bt på det?

var nok eg som fotograferte under HGK treffet ja prøvde å få me vectraen i avisa, men ej fekk ikkje lov:/ kun plass til vinneren...æsj...

men neste gang det e gatebiltreff i ålesund ska ej dekke for tvs. d bli cool

min bil står i breivika den no. forlatt og ensom blir stående over påske til rusten blir tatt. fikk kjøreforbud

sleng over msn adressa på pm da

Så det er du altså. Jeg såg etter prosjektet ditt når jeg kom hjem fra treffet, men har ikke følgt med så mye siden. Ble bra prosjektet ditt, digger fargekombinasjonen. Men det er synd med vangene. Det er driten med et "billig" utgangspunkt. Vet ikke hva du gav for Calibraen i første omgang, men jeg har brukt hundrevis av timer på rustsveising av Vectraen som jeg kjøpte for 10000.

Har du bilder fra treffet? I så fall skal du gjerne få sende meg noen
Vectraen var faktisk på TVS for et par uker siden. De sendte fra ÅGK treffet hvor jeg deltok på autoslalom. Kom på 5. plass av 19, første gang jeg prøvde Du har vel ikke mulighet for å få ut en sending fra TVS, for jeg gikk glipp av å se det?

MSN er sendt på PM.

I søknaden spurte jeg om godkjenning forutsatt at effekten og moment er under eller lik 16V. I svaret fikk jeg beskjed om at effekten måtte dokumenteres, om det innebærer moment stod det ikke noe om. Så jeg satser på å spørre GM om et skriv som opplyser effekt og ikke moment på 16V, siden saksbehandleren min ikke har spesifisert at moment også skal godkjennes.

Jeg har tenkt på det problemet du beskriver novablack, men visste ikkje at forholdet var 1hk per 2 nm
Dersom de ikke vil godkjenne på kontroll uten papir på moment skal jeg prøve å få inn 196nm/126hk. Da får jeg i hvert fall godkjent en turbomotor hvor jeg kan stille opp trykket "på bane". Dersom man da skulle bli innblandet i en ulykke risikerer man ikke skyld fordi bilen er trimmet.

har ikkje fått pm eg....

Jeg kan ikke garantere at jeg får det godkjent, men skal i hvert fall satse og se hva jeg får til.

Akkurat nå er det to problem som må fikses før bilen kan brukes. Lekk toppdekselpakning og sprekk i fjørbeinslager(skål).

Jeg byttet toppdekselpakning for en mnd siden og denne er gåen igjen. Grunnen er at to av de ringene som skal ligge ann mot toppen for å gi moment på skruene er korrodert bort. På mandag skulle vi til å kjøre en tur til den lokale huggeren, Møre Bruktbildeler. Forventet at de ikke kunne ta svinpris for et topdeksel. De får nok inn flere C20NE i mnd og selger sikkert ikke flere enn en i året. Men av erfaring fant jeg det best å ringe først og de skulle pina de ha 500 kr for et toppdeksel! Foreslo at jeg kunne strekke meg til 300, men da ville de heller ha motoren "beskyttet".
Er skikkelig irriterende at huggern er sånn en igle, er usunt for bilmiljøet på Sunnmøre. Jeg handlet deler på huggeren i Brummundal i fjor og der hadde jeg sikkert fått et deksel for under 200 kr om jeg skrudde det av selv.
Så når dette først må bestilles gikk vi til bestilling av krommet toppdeksel fra Lenk. Dessverre hadde de ikke deksel inne så det kan ta litt tid å få dette. Skal prøve å slipe bort alle distanseringene og prøve å sette sammen med kun silikonpakning, så holder det kanskje til dekselet kommer.


I haynes boken står det at enden av fjæren skal ligge 90 grader fra merket på gummiringen i øvre fjærskål. Her har jeg erfart at dette varierer etter fjærtype. Jeg har Cobra fjærer på Vectraen og der måtte jeg sette fjærenden ved merket for at lageret skulle få jevn belastning. Testet ut dette ved å jekke opp bærearm og rigle på fjæren.
Senkefjærene på Calibraen er av ukjent produsent og jeg har ennå ikke funnet ut hvilken posisjon de skal stå i.
Den lokale Opelforhandleren kunne ikke opplyse hva som var riktig vinkel, de plasserte bare fjærene der slitemerket i ringen viste at de tidligere hadde vert. Synest det er en slapp holdning.
Er det noen av dere som har eksperimentert med fjærposisjon?

Planting: Med 1:1 mener jeg at dersom manifoldtrykket øker 0,4 bar øker bensintrykket 0,4 bar. Noen trykkregulatorer øker bensintrykket overproporsjonalt slik at forholdet mellom manifoldtrykk og bensintrykk blir endret når innsugstrykket endres. Det kan være en fordel for noen oppsett, men ta knekken på motoren i det øyeblikk man gir full gass før turbotrykket rekker å komme.
Derfor skal jeg ha 1:1.

Jeg har hørt at det lønner seg å bruke en progressiv bensintrykksregulator når du monterer turbo på en sugemotor med orginalt sprut. Men nå virker det som du har temmelig mer snøring en hvermansen, så det kommer nok til å gå bra

Jeg er bare hvermannsen som prøvder å få snøring Det jeg skriver baserer seg fra sterke påstander til andre som sier at de har blåst motoren på grunn av det. Kan hende det hjelper på wot viss det er innstillt riktig, men jeg oppfatter det som vanskelig å justere inn. Dersom noen har gode erfaringer med overproporsjonal vil jeg gjerne vite om det, for jeg må snart gå til innkjøp av regulator.

Kas Vectra har du?

Vectra A 2,0i
Film fra autoslalom
http://www.youtube.com/watch?v=MxNRaQbjhSs
Uferdig prosjekttråd
http://www.bilforumet.no/vectra/176124-motronic-s-vectra-a.html

Jeg har et toppdeksel til c20ne du kan få for en 50lapp om du tar frakta i tillegg.

den var fin

Proxzen: Det høres ut som en superdeal. Men nå er ordren allerede registrert hos Lenk, så de spørs om det er for sent å ombestemme seg. Men dersom Lenk for problemer med å levere gir jeg beskjed.

Hadde besøk Krizz21 i dag som tok enda bedre bilder av Vectraen

en liten teaser

Kult at de er fleire her inne som drive me autoslalom..
Har du kjørt mot caterham ss`en?, og er de noen som har klart å ta den??

Jeg har kjørt mo Caterham. Det var en far og en sønn som kjørte bilen og jeg klarte å ta sønnen. Men faren er en NAF veteran så han slo meg.

klarte å ta sønnen eg og, med calibraen. en kolega som tok faren med en honda prelude. hehe.

Med påske følger det også fritid til å jobbe på bilen. Jeg trodde jeg skulle få den kjørbar i løpet av påsken, men på grunn av mangel på deler blir det sikkert ikke før neste helg.

Noe jeg hadde fått tak i før butikkene stengte var fjærbeinslager og foringer så første oppdrag ble å finne ut hvilken posisjon fjærenden måtte stå i for å fordele kreftene jevnt rundt hele fjærskålen og lageret.

For å finne beste posisjon prøvde jeg å jekke opp bærearm og rotere på fjæren/lageret for å avgjøre hvilke posisjoner dette roterer knirkefritt. Det er viktig å sjekke dette med belastning på fjærene og ikke med fjærbein av bilen, fordi stigningen på fjæren og belastningspunkt endres når fjæren kommer i posisjon.
Jeg oppdaget at med de fjærene som står på Calibraen roterer lageret friksjonsfritt når fjærenden står mellom 90 og 180 grader fra merke på fjærskål

Belastning av fjær

Test av friksjon

Ferdig montert med fjær i ønsket posisjon, 100 grader fra merket. Merket er den klumpen på gummien til høyre på bildet.


Med høgre fjærbein fortsatt av bilen var det lett å nå til oljefilter og begynne på montering av oljekjøler. Jeg har mottatt oljekjøleradapter fra v4se nå slik denne jobben kan gjøres. Jeg såg under "teknisk" i forumet og fann bilder av orginal montering av oljekjøler på XE. Jeg la først ut forespørsel om deler for orginalmontering, men ble etterhvert bekymret over å ha både intercooler, oljekjøler og radiator på rekke og rad. Etter å ha sett gjennom prosjekttrådene fikk jeg inspirasjon fra Ruben sitt C20NET prosjekt, hvor han har plassert oljekjøleren i grillen. Så jeg satset på denne posisjonen jeg også.

Jeg bestemte meg for denne posjosjonen. Her blir det nok godt gjennomtrekk.

For å tilpasse rørene måtte jeg se hvor de ville ligge når de var montert så smultring måtte på. Første utfordring var at det gamle røret i senter ikke hadde noe punkt å skru i. Jeg satset på at dette ikke satt for hardt og tok det med rørtangen med noe pussepapir mellom for å beskytte gjengene. Dette løsnet faktisk ganske lett.

Med litt propan ble røren føyelige så jeg kunne bøye rørene uten at de kolapset.



Jeg fikk også tilgang på en hydraulisk presse i påsken og fikk tilpasset det punktet på tårnstag som tok opp i panser. Problemet forsvant på høyre side, men jeg testet å ha på rutelim forskjellige punkt på staget og oppdaget at nå tar det opp i panser på venstre side. Drit!



Noe annet moro som hendte i påsken var at takluketrekket dukket opp. Samboern til søskenbarnet mitt, Sten Utgård, er en kunstner som er vanvittig dyktig med airbrush. Vi hadde levert takluketrekket til han i håp om at han kunne legge på et motiv, og nå i påsken kom han med takluketrekket. Det gikk ikke å bruke airbrush fordi tekstilmalingen vi har farget trekket med avviste lakken, så han har brukt pensel i stedet. Synsest det ble rimelig bra det også


Da er det dyser, bensintrykksregulator og lmm-justering som blir neste oppdrag.

Jævlig tøft Blir litt mer glaning i taket nå sikkert

skam tøft tak da

utrolig bra malt ja

Samme fyren hjelpte meg når jeg motivlakkerte lettsykkelen jeg hadde "da ej var ung". Han skulle egentlig bare legge orange i kanten på flammene, men når jeg fikk tilbake tanken hadde han gjort dette:


Skal bli moro å trykke opp trekket i taket.

Er det noen som kan si meg størrelse på åpning i F1 fanger? Dersom stålskinnen i fangeren syner i åpningen vil jeg vite avstand fra skinne til bunn av åpning + bredde.

Hvor holder denne fyren til? er på jakt etter noen som kan grafikk lakere.. har noen ide'er eg kunne tenkt meg å hive på min.

Jeg har skrevet at det neste arbeidet er dysene, men jeg vil gjerne koble opp målere før den jobben.
Dama ville gjerne beholde rommet i midtkonsollen til å legge fra seg mobil ++ og hadde heller ikke sansen for målere på a-stolpen, så da gjenstår rommet over hanskerom. Her har jeg selv laget et panel med f.eks voltmeter på Vectraen. Det er litt langt fra synsretning, men det er ikke nødvendig å overvåke målerne hele tiden så da får man ta hele dashbordet i bruk.

Snekret derfor sammen et panel slik som dette:
Mål 273,5mm X 65mm med muttere i endene og lister oppe og nede for å stive av


Fikk sendt den gjennom epoxy anlegg





Måtte dessverre konkludere med at innsikten fra førerposisjon var litt for dårlig og lagde derfor vinklede avstandsringer for å sette målerene i. Disse skal nok også få en sightsing gjennom epoxyen.


Sensor for oljetemp plasserer jeg i banjoenskruen på oljekjøleradapter. Føleren vil strupe invendig diameter i skuen, men oljen skal ta veien gjennom 4 hull i skruen så jeg rekner med at arealet rundt sensoren er like stort som samlet areal i hullene.

ser du har ordentlig verksted å bolte deg gjennom blir bra dette

Kan noen hjelpe meg med hvor stor intercooler jeg bør bruke for å passe fint i en F1 front?
Jeg har lyst til å gå til innkjøp av av resterende deler, men vil ta alt i en handel, derfor får jeg ikkje kjøpt noe før jeg finner ut av dette.

Jeg var i kontakt med GM Norge igjen i dag for å få attest på at råkarosseri og bremsesystem er likt. De kunne ikke gi attest på at karosseri er likt, men opplyse at de ikke var kjent med at de var ulikt.
Viss jeg da er uheldig med kontrolløren på trafikkstasjonen, kan jeg risikere at vedkommende ikke aksepterer opplysningen fra GM.
Er det noen her som har fått skrevet om til 16V som jeg kan henvise til? Eller som kan dele papirer med meg? Eller noen som har log/vedtak fra sfoor om at fwd Calibra ikke lenger skal godkjennes med mer enn 170hk?

Etter at den ene bilen i husholdningen ble stjelt har alt stagnert litt her, men nå i helgen ble det endelig action igjen.
Jeg har tidlige skrive om forskjellige metoder å gå frem for å tune inn luftmengdemåler ved montering av større bensindyser/høyere bensin trykk, for å strekke luft/bensin-mappet utover orginalt. Orginalt gir luftmengdemåleren på C20NE maks utslag ved kun litt høyere luftmengde enn hva motoren forbruker orginalt. Så for å kunne registrere høyere luftmengder var planen å stramme fjæren i luftmengdemåleren. Å tukle med fjæren har jeg lest advarsler om, med begrunnelse i at denne er fininnstillt av Bosch. Jeg tok sjansen og fikk erfare at blandingsforholdet med nye dyser kan tunes på denne måten.

De teknikkene jeg vurderte var å enten låne breibandslambda, gjøre justeringen på et verksted med avgassmåler, eller å bruke en annen ECU til å strømforsyne orginallambda mens motorens ECU kjører uten lambda. Jeg endte opp med å prøve sistnemnte. Det er den billigste metoden og litt av poenget med dette prosjektet er å finne ut hvordan man billigst mulig kan tukle med motorstyringen til C20NE, Motronic 1.5 (eventuelt 4.1 tidlig Vectra).

Jeg hadde en M1.5 ECU som jeg lånte fra en Omega A og kjøpte plugger for kun 15kr! hos en bilrekvisitasjappe for å gjøre oppkoblingen. For å strømforsyne lambda kan man egentlig bruke en ECU fra hvilken som helst bil som har lambda. Det eneste man trenger å vite er hvilke pinner som skal kobles til jord, konstant +, tenning + og mot lambda signal.

Jeg koblet opp ECU som vist på bilde under.
Minus til 42, 12, 24, 2, 19 og 10
Konstant + til 18
Tenning + til 27 og 37
Lambda signal til 28
Jeg koblet fra lambda pluggen ved torpedovegg og koblet 28 til signal der. Jeg valgte å lasket over lambda minus og oppvarming orginalpluggen. Det har jeg dessverre ikke bilde av.



Når dette var oppkoblet kjørte madammen bilen mens jeg målte spenningen mellom - og lambdasignal. Dette for å erfare hvilken spenning lambda gir ved orginaldyser og orginalinnstillt luftmengdemåler. En viktig faktor for å utføre denne målingen er å kjøre bilen til motorlampen begynner å lyse (pga lambdafeil). Da går ECU i "grunnmap" Vi erfarte at i det blanding nermet seg støkinometri 14,7:1 så ble signalet velig ustabilt. Signalet spretter veldig for mellom ca 0,2 og 0,8 volt rundt støkinometri og flater mer ut over og under det.
Bildet under viser karakteristikken til lambdasensoren etter min erfaring. Pga av karakteristikken anbefaler jeg å benytte analogt multimeter. Jeg brukte digitalt multimeter, men fikk "hjelp" av blandingsforhold måleren som jeg hadde montert i dashbordet.

Illustrasjonsfoto av målingen


Jeg konkluderte med at en verdi på ca 0,75-0,78 volt på tomgang var en passende verdi å nå og var så klar til å bytte dyser og regulator.
Fuelrailen har tilførsel i ene enden og utløp i andre, hvor trykkregulator "henger". Bensinen går så med en liten slange til et rør som er sammenføyd med fuelrailen tilbake til samme enden som tilførselen befinner seg. Jeg fann en skru på baksiden av innsug som jeg syntes egnet seg godt til å feste braketten for bensintrykksregulatoren så jeg tenkte det var greit å bare bytte ut orginalregulator med en slangebit. Laget så brakett i rustfritt stål. Hvorden dette ble ordnet ser dere på følgende bider.

Blådyser fra Calibra 16V 94' (Motronic 2.8) 241cc ved 3,0 bar

Orginaldysene var ganske grisete etter 15 år.

Brakett for regulator


Her ble regulatoren plassert


For å justere inn regulatoren lasket jeg mellom sikring 24 øvre pinne og sikring 11 nedre pinne og slo på tenning.


Regulatoren er en ny som autoshineshop har fått inn som erstatning for den "blåe". Jeg justerte denne inn på 3,2 bar og rekner med å få en flyt på 257 og nok bensin til 175 hk.
Regulatoren er alright, men jeg irriteres litt over at den ikke holder oppe trykket over tid. Etter å ha stoppet bilen synker trykket slik at det må bygges opp igjen før bilen vil starte. Er dette hva jeg må forvente av en regulator til under 1000 kr eller er det feilproduksjon?

Med nytt bensinsystem var det tid for prøvekjøring og tuning av luftmengdemåleren. Jeg fikk en kamerat til å kjøre bilen og målte ca 0,95 volt. Endte opp med å stramme luftmengdemåleren 10 hakk før spenningen kom ned på ca 0,77volt, og tendenser til å dette mot 0,2 volt som tidligere nevnt.



Lambdasensor ble så koblet tilbake på motorens ECU og motoren går nå like reint som før både på lav og høy effekt. Må derfor konkludere med at bensin/luft-mappet blir strekt og fortsatt lineært av den jobben som er gjort. Kan derfor anbefale dette til andre, og om dette er et godt tips eller ikke får vi svar på etter fellesferien når turboen er på plass

meget interesant hvordan du "tukler" med innsprøytning systemet,
men måtte du bruke hjernen som strømforsyning til lambdaen? har ikke den bare konstant 5 volt?

Lambdakretsen blir forsynt med 5 volt internt i ECU, men er satt opp i en målebro med flere motstander. Dette kan leses fra skjemaet på http://frwilk.com/944dme/lambda.htm
Jeg gadd ikke å lodde sammen denne kretsen, så jeg lånte like gjerne hjernen fra arbeidsbilen.

Hvordan er det med bensintrykksregulatoren din planting, synker trykket når pumpen ikke går?

Nå blir det vel å kontakte JMA og få tak i det nye grenrøret deres ++.

ja, trykket mitt forsvinner også med en gang,
men tar jo bare "1 sec" før det er oppe igjen etter oppstart. så kan ikke se at det skulle ha noe betydning.

måper bare jeg!
har vistnokk en 6-7 år med elektro/elektronikkbakgrunn men dette har jeg ikke takla tror jeg.

suverent opplegg!

Hei, dette er jo min gamle bil Så det der med rusten på venstre tårn framme, da jeg kjøpte bilen så ble dette fikset på Opel verksted her faktisk. Utrulig dårli arbeid av de ja, skal nevne neste gang jeg er innom dem. Ellers fornøyd med bilen da dere kjøpte den?

den lett sykkelen du hadde kjøpte faktisk søstra til en kamerat av meg for noen år tilbake

Mollan: Er generelt fornøyd med bilen, det var derfor vi kjøpte den Du viste oss rusten, så de var ikke noe problem. Men viss du betalte Opel verkstedet for å fikse rusten så kan du gå å få pengene tilbake (og sende de til meg), for det var slurvearbeid.

Novablack: Vet du hvordan det går med den sykkelen? Var hun fornøyd? Har hun seldt den?

hehe, jeg krevde at det ble fikset før jeg kjøpte den. Så det var eieren før meg, han som drev å lydisolerte den som betalte det der... Men godt at dere er fornøyde Arti prosjekt dere har gående her, forstår ikke så mye av det men

Alright. Nå trenger jeg deres hjelp folkens.
Jeg er nå igang med turbobygget og har begynnt å sveist litt trykkgate og laget downpipen. Bilder og presentasjon av erfaringer kommer når den starter og går. Jeg hadde som mål å bli ferdig til kommende søndag, men har fått litt mer å gjøre på jobb, så er nede i en arbeidstid på 5 timer per dag på bilen.
Over til spørsmålene:

I morgen skal jeg bore hull for oljeretur. Framme på motor (eksosside) er der to punkt som ser ut som er egnet for å bore i. Et omtrent midt på og et nermere reimenden. Hvilket skal jeg bore i, leder begge to til bunnpanne?

Når bygget blir ferdig hadde jeg et ønske om å kunne kjøre på 95 oktan. Jeg har ikke tenkt å overstige 0,5 bar. Vil dette gå? Jeg pratet med noen i dag som mente at når man turbokonverterer en sugemotor bør tenningen utsettes 5-7 grader. Er dette en viktig regel, eller en nødvendighet for å kunne kjøre på 95 oktan?
I utgangspunktet har motoren samme tenntidspunkt ved alle belastninger/turtall eller forsinkes denne ved økt pådrag/lavt turtall?
Med de endingene jeg har gjort med luftmengdemåleren dyser vil styringen tro at motoren belastes mindre enn den gjør. Vil det føre til at jeg får for tidlig tenning?
Eller skal jeg bare slappe av og tenke at forsinking av tennpunkt kun er en nødvendighet når man begynne å ta ut mye gamp per motorvolum?

Tar imot både synsing og har fakta med takk

hun var kjempefornøyd med den sykkelen ja...
fy den gikk billig! fikk den under 2dl mila på langkjøring.
men hn bikka og skrapa opp hele sidenåret etter hun kjøpte den og siden veit jeg ikke hva mer som sjedde.

hvis du ser 6-7 cm opp fra nedre kant på blokka og til venstre side på blokka så er det en plugg du kan slå ut og banke nedi et 12mm rør.
det er godt egnet til oljeretur dersom det passer med turboplassering. se i 8v motor prosjektråden min for bilder.

ved og kjøre på 98 oktan senker du tenningen litt og kan dermed kjøre på høyere trykk. men 8v motoren skal kunne tåle 0.7 konstent med 98 så 0.5 med 95oktan skulle den klare.¨
men jeg ville ha testa med 98 først.

og en har ingen justeringsmuligheter på tenning på 8v med mindre du klarer og gjøre noen inngrep på selve hjernen.
16v har det fint slik siden den har bankesensor som senker tenning ette behov.

det aller enkleste løsningen vil jeg tro er om du kalrer og lage en slags justerbar sak på fordelerlokket, da vil du ha full kontroll!

og en liten tommelfingerregel.
motoren har 9.2 i kompresjon
lader du 0.5 vil du øke kompresjonen til 9.7

og det sies at 8v får tenningsbank rundt 0.7-0.8
så 10 i komprsjon burde være maks for at tenning skal hange med


digger dette prosjektet så stå på mister

her er prosjektet mitt så har du litt info og inspirasjon
http://www.calibra.no/forum/default.aspx?thread=38222

Takk for svar Novablack.
Referansen til ditt prosjekt var til god nytte. Jeg husket at jeg hadde sett bilder av dette en plass på forumet men husket ikke hvor. Da kan jeg bruke begge de plasseringen som jeg vurderte. Jeg får se senere å prøvemontere turboen igjen og se om oljen får nok helling. Hvilke vinkel er maks "horisontalt" for å få unna oljen? Jeg hadde en turbomotor en gang med trang retur og den begynte å ryke olje etter en stund.

Med frisk morgonkreativitet kom jeg på at det jeg sikkert kan endre oktanvelgeren til 92 oktan for å kjøre på 95. Det må vel være et enkelt triks.
Et tips jeg desverre må drepe er å juste på fordelerlokket. De vil ikke endre tennpunkt. På motorer med tennføler på svinghjul og ikke i fordelerhuset vil man kun endre fordelerens "treffmulighet" i overslaget både når tennmodul/ecu fremmer og senker tennpunkt

I løpet av dagen har jeg begynt på oljereturen. Jeg fikk vite fra en kolega at minst helling i forhold til horisontal er 30 grader. Det hullet hvor det går ann å slå ut tetningen ble derfor litt høyt så jeg går for å bore opp hullet som er brukt på LET. Lurte på å bore med punnpannen på og skylle gjennom med diesel, men var også bekyret for å bore meg inn i bakommonterte deler så bunnpannen gikk av for å innspisere innvendig. For de som lurer er det trygt å bore her, det er stort åpent rom bak.

Det som var urovekkende var at jeg fant en ventilfjærlås i bunnen. Jeg har nå hatt en ringerunde til Mollan som vi kjøpte bilen av og eieren før der igjen. Eieren før husket at toppakningen muligens var byttet. Dersom dette er gjort på verksted sender de toppen til sliping uten å spørre eier. For å plane toppen må ventilene ut og jeg håper derfor låsen er en gammel lås som har døtte av da.
Alternativ to er at montør har mistet låsen ved montering uten å se de.
Aternativ tre er at den har hoppet ut når motoren var i drift.

Da gjennstår spørsmålene;
Kan en motor fungere over 50 000 km med kun en lås på ventilen?
Og er det mulig at en lås kan hoppe av under kjøring?

hehe, huff

Kommer til å gamble på at toppen er i orden med mindre det kommer frem advarsler om at låsen kan hoppe ut.

Tok av toppdekselet for å inspisere og nå lurer jeg på om jeg skal øke diameteren på uttaket for veivhusventilasjon. Synes denne slangen i utgangspunktet er tynn. Med turbo antar jeg mer trykk i bunnpannen og med en meter slange for å komme til sugesiden av turbo må vel orginaldimensjon bli for tynt? Hva tror dere?

Hva bør man gjøre med kullfilteret fra tanken når man turbokonverterer? Den har en slange fra manifold og en elektrisk styrt ventil tror jeg det er som står rett bak toppen. Er det bare å sette på en enveisventil?

Nå er turbobygget ferdig. BIlder og informasjon legger jeg ut på tirsdag.
Har fått svar på overnevnte spørsmål ved å starte nye tråder io motorteknisk.

Så ble det testkjøring i går og oppdaget at den gikk litt for magert, så jeg justerte på litt mer signal fra LMM og justerte opp bensintrykket.
Kunne stille på så manometeret (om det er til å stole på viste 4,3bar, på tomgang! Likevel klarte lambda å tynne blandingen på tomgang samtidig som det ble nok bensin på makspådrag.
De punkt de ble litt magert i begynnelsen var ved nesten maks pådrag og ved maks pådrag med medium turtall.

Når vi endelig var fornøyd med blandingen tok vi en seierstur og matet på for å nyte aksen
Men de går tydeligvis ikke å være heldig for lenge i gangen. For etter 3 km ville den bare fuske. Så jeg gikk ut av bilen og inspiserte. Da hadde bensintrykket døtte ned i 1bar??

Prøvde å stille på mer på regulator og fikk trykket opp på to, men ville ikke lenger. Så stoppet vi bilen, ventet 10 sek og startet igjen, da hadde vi trykk det første 20 sek og så gikk det nedover mot 2 bar igjen.

For å komme oss hjem tok jeg over kjøringen og akselererte rolig opp i fart til hun sa fra at air/fuel ratioen ble mager. Så stoppet jeg motoren og trillet til farten avtok. Startet motoren, akselererte, stoppet, trillet.....osv.

WTF er galt? Bensinpumpen eller trykkregulatoren? Litt småskummelt å kjøre turboladda bil med ustabilt bensinsystem.

er ikke filter som er blitt tett da

Muligens, det tenkte jeg ikke på. Det er vel det rimeligste å bytte så får prøve det først.

Men med tanke på at bensintrykket er oppe i 5,6 bar ved full ladning lurer jeg på, hvor høyt trykk klarer orginal pumpe å levere? Og hva skjer med en orginal pumpe dersom den møter så høyt mottrykk? Tar den en evig siesta eller fortsetter den å levere det den klarer å levere?

Bake med pumpen er det 3 deler; pumpen, filteret og en til. Den siste er det tilbakeslagsventilen eller er den inne i pumpen?

Er litt interessert i å sette på et større filter viss dette skal byttes. Vet noen om turbo filteret er større? Eller om noen vet hva flyt orginalfilteret tillater?

kjøp et filter til vovlvo 850 er samme filter på alle til og med R
det er stort og tilater mye fløde

5.6 bar bynner og bli i meste laget,
leverer 5-6 bar på max så

pumpa leverer det den klarer uanset

Det kan ikke bli varmgang i pumpen viss den står og lager trykk og ikke får levert noe bensinflyt pga mottykket?

Det blir nok 850 filter da. Tenkte selv på 740 filter, men kan godt hende det også er samme sorten.

pumpa leverer det den klarer uansett den.
derfor du har retur for overtrykket tilbake i tanken.

Fortsetter i http://www.calibra.no/forum/default.aspx?thread=40983